Os invito a que visitéis mi web, dedicada a la stratocaster vintage, su historia, modelos de colección y características. Os dejo la dirección de la que sin duda os resultará una interesante página:
http://stratosfera.iespana.es/stratosfera
Gracias!
Era el color favorito de Leo Fender y uno de los más impresionantes de la gama que ofrece la marca; quizás también el más difícil de aplicar, como explicaremos. El Candy Apple Red apareció por primera vez como color custom de Fender en el año 1963, sustituyendo al Shell Pink y permaneciendo en dicha carta ininterrumpidamente 10 años, hasta 1973 cuando pasó de moda; se usó bastante para pintar la pala de las guitarras del mismo color que el cuerpo.
Éste rojo acaramelado se puso muy en boga en la decoración de locales, como pubs y cafeterías de la época de los 60’s; de ahí que se eligiera por parte de la compañía para su comercialización, aparte de su perfecta combinación con los plásticos de color blanco, usados en golpeadores y mandos de sus guitarras. La Fender Co. Anunciaba éste color de la siguiente manera: “Éste color es el resultado de una larga experimentación para conseguir un acabado que no se desvanezca. Ahora, en cooperación con una gran marca de pinturas, la fórmula ideal está preparada y lista para su venta.”
Simplificadamente denominado CAR, éste color es uno de los más complicados de aplicar, ya que requiere de una capa base con partícula metálica antes de la laca propiamente dicha. A diferencia de los demás colores metálicos usados por Fender, que llevan las partículas mezcladas con el color en un solo conjunto, el CAR utiliza una primera capa con la partícula, después un color translúcido y finalmente una capa de laca transparente con brillo. En cuanto a dicho componente metálico, fender utilizó 2 diferentes: Plata (silver) y oro (gold). El plateado de 1965 al 1966 y el dorado a partir del 66. Ambos lucen y envejecen de distinta forma.
Actualmente es el acabado n° 09, en la Fender color chart.
Son muchos los modelos de Fender strats que utilizan un puente flotante Floyd Rose. Tenemos por citar algunos: La Fender Classic F.R., la Fender Ritchie Sambora signature en sus dos versiones, USA y Mex, y otros modelos actuales de la Highway y Squier; entre otras. También algunas guitarras de la Fender Custom Shop y series especiales.
Cuando usamos un trémolo flotante obtenemos un sensible balance entre la tensión de las cuerdas y la tensión de los muelles que mantienen la parte baja del trémolo en su sitio. Colocar correctamente el trémolo es esencial y bastante simple si se siguen los siguientes pasos:
Quita la placa trasera de la strat, suelta la cejuela de fijación y ajusta los sintonizadores de afinación del puente a su posición media. Afina la guitarra con el clavijero, usando un afinador electrónico, para asegurar el exacto tono de concierto.Lo ideal consiste en que la placa del puente esté paralela al cuerpo de la guitarra (figura1). Si el puente se inclina hacia el mástil (figura2), aprieta los muelles del trémolo girando cada uno de los tornillos en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Uno o dos giros completos al principio.Ahora vuelve a afinar; empieza con la cuerda Mi grave (E, 6ª); afina un poco pasado de tono. Resumiendo, se trata de sobrecompensar las cuerdas: si están un poco altas, afínalas bajas y viceversa. Sobrecompensa al máximo con la cuerda 6ª y ve haciéndolo cada vez menos con cada cuerda, hasta que consigas afinar la cuerda 1ª (prima, E aguda) directamente en el tono correcto.
Una vez reafinada la guitarra, echa un vistazo a la placa del puente; si está aún cerca de estar paralela al cuerpo, pero aún está inclinada, entonces aprieta de nuevo los tornillos en la madera, igual que anteriormente y vuelve a afinar la guitarra.Si la placa del puente no está paralela y sigue inclinada de forma opuesta a como empezó, deshaz el ajuste que se hizo en los tornillos de la madera y vuelve a afinar. Repite todos los anteriores pasos hasta que la placa esté paralela a la caja de la guitarra. Una vez que esto suceda, puedes ajustar la altura de la placa con los dos tornillos a cada lado que lleva. Se deben ajustar para que su altura proporcione un manejo cómodo. Llegado a éste punto puede que tengas que volver a afinar o no.Cierra entonces la cejuela de fijación y afina con los tornillos sintonizadores del puente.
Nota: Para preservar el balance del trémolo cambia las cuerdas de una en una. Una vez cambiadas, ténsalas cerrando primeramente la cejuela y empujando hacia abajo todas las cuerdas, con la palma de la mano, justo junto al puente. Repitiendo esta acción varias veces se debería asegurar una correcta acción y eliminar los problemas de afinación que conlleva la cuerda recién estrenada.
Pon la guitarra en una superficie horizontal y deja el puente sin muelles. Coloca los dos tornillos de los extremos, más bien flojos como referencia. Luego, aprieta uno hasta que el puente comience a levantarse, entonces afloja media vuelta. Haz lo mismo con el otro, y luego repite la misma operación con los restantes cuatro tornillos. Con esto consigues que el puente se pueda mover libremente, pero sin demasiada holgura; asimismo tendrás todos los tornillos a la misma altura.Después, puedes empezar a montar los muelles.Esta es la forma “oficial”, hay otras variantes de instalación.
Por ejemplo, existe otro método que aparecía en el Fender Frontline núm 26:
Tira de la palanca de vibrato hacia atrás hasta dejar el puente pegado al cuerpo. Afloja los seis tornillos, levantándolos aproximadamente 1,5 mm sobre la placa. Por último, aprieta solo los tornillos de los extremos. Esto hará que el puente pivote solo sobre los extremos (como en el puente moderno tipo Fender Am. Std.), mientras que el resto de los tornillos le proporcionarán estabilidad al puente.En este caso, los tornillos te quedarán a distintas alturas.
Para obtener el máximo rendimiento de tu puente vintage synchronized (véase la foto) o american Std y lograr una buena estabilidad de afinación, se debe realizar un mantenimiento del conjunto del trémolo-cejuela-guías de cuerda, cada vez que efectuemos un cambio de cuerdas en la guitarra. Con las cuerdas quitadas, realizaremos unas sencillas operaciones. A saber:
1. Lubricar con una gota de aceite ligero de máquina o el clásico spray 3 en 1, la zona superior de cada selleta, justo donde descansará la cuerda.
2. Aplicar un lápiz de grafito a cada ranura de la cejuela.
3. Con un bastoncillo de algodón, untar de vaselina la cara interior de cada guía de cuerda, justo por dónde se produce el rozamiento.
Con esta lubricación, conseguiremos que los puntos de fricción se suavicen, evitando frenados indeseables en la tensión y asegurando un óptimo balanceo del bloque del trémolo, que regresará a su primitiva posición, traduciéndose en una deseable afinación del instrumento, después de realizar la acción basculante del vibrato.
Como anexo, suelo recomendar que se monten, en éste tipo de puentes, juegos de cuerdas Fender Bullets; tienen el extremo que se fija al agujero del bloque de inercia, acabado en una especie de “bala” de metal bronceado (de patente alemana), que se adapta perfectamente a dicha cavidad, evitando movimientos. También he podido observar, que se obtiene un mayor sustain con este tipo de cuerdas; quizás debido a la mayor masa que tienen las citadas “balas”, con respecto a las clásicas piezas redondeadas que hemos tenido siempre.
No son responsables de la calidad del sonido que entregará nuestra strat, pero unos buenos potes de marca reconocida, nos darán la fiabilidad en los controles que necesitamos, un recorrido suave, sin ruidos ni sobresaltos y una vida útil prolongada.
Fender se nutrió en los 50’s de la marca Stackpole y cambió, ya en los 60’s a montar CTS en los potenciómetros de sus guitarras, marca que actualmente incorporan. En relación con el eje del potenciómetro, las stratocaster montan del tipo estriado split shaf: el botón de control entra a presión en su montaje; mientras que otro tipo de guitarras fender, como la telecaster, el jazz bass etc..., incorporan el tipo solid shaft con su eje liso: el botón en esta ocasión se atornilla al eje.
A la hora de datar una strat u otro modelo de guitarra, los potes nos pueden revelar una fecha aproximada de su fabricación, y junto con el serial y la fecha en el talón del mástil, serán elementos determinantes para hacernos una idea fiable del año de su fabricación o su autenticidad.
Bien en la parte superior o en la banda lateral del pote (dependiendo del modelo) nos encontramos: El código del fabricante: 137 para CTS y 304 para Stackpole. Seguidamente 2 dígitos con el año de fabricación y por último otro par de dígitos con la semana correspondiente. Si tomamos el ejemplo de la foto con la nomenclatura: 1376237, tendremos: Un CTS (137), del año 62 y en la semana 37. Las cifras de la parte derecha indican, que es de 500K y un numero de control del fabricante.
Los potes vintage se pueden conseguir hoy en día, siendo éstos muy cotizados, algunas unidades superando los 200 eur; normalmente se buscan para restaurar viejas strats o guitarras, que por su tiempo y uso, necesitan un urgente recambio de éstas piezas, para no perder su originalidad y valor coleccionista, se le cambian por uno de la misma marca y año que el sustituido. Se pueden encontrar originales vintage usados (limpiados de estaño de su antigua soldadura y acondicionados) o bien, N.O.S (New old stock), que quiere decir, provenientes de un antiguo stock almacenado y nunca usado. En ambos casos, el precio variará.
Es recomendable prestar atención a los potes de nuestra stratocaster, con un mantenimiento adecuado en cuanto a limpieza (existen productos en spray idóneos) y sobre todo utilizar los controles con frecuencia; un control que nunca se utiliza terminará endureciéndose y secándose su mecanismo interior, asimismo, una excesiva exposición de la guitarra a la humedad, provocará óxido en los potes, lo que conocemos como: “el potenciómetro ralla...”: ese desagradable ruido al moverlo que todos conocemos por desgracia.
Las Fender stratocaster suelen llevar potes con un valor de 250K, que son los recomendados para las pastillas de tipo single coil (bobinado sencillo); aunque en modelos concretos como: algunas signatures, custom shop o special series, podemos encontrar de 500K, propios de pastillas humbucker (doble bobinado), tal es el caso de las pastillas Fender noiseless, en dónde hallamos éste valor, también en strats con disposición de pastillas S/S/H (single-single-humbucker), para el pote de la pastilla de puente.
Cuando miro el panorama musical actual, por más que lo intento, no puedo más que sentir una gran desolación. La carencia de ideas frescas, con un mínimo de originalidad y algo de personalidad, es cuanto menos, absoluta.
Hoy en día hacer música novedosa se basa en crear –versionar- algún Chillout, interpretar (quiero decir: recitar ) un hip hop y en el más encantador trance importar un reggaeton; cuando no, tenemos que soportar ese melodramático tema, escuálidamente esbozado o semi-calcado melódicamente, de algún clásico baladil por el “music hero” de turno con roll de “comedor del mundo” (advenedizo académico).
Lejos quedan ya esos tiempos en que se componía una canción para la eternidad (hoy solo son lluvia de verano; eran comparativamente inversiones a corto, medio y largo plazo, y su calidad, un bien meritoriamente universal del que todos tenemos algo que aprender y algo que gozar.
Una canción es música y letra. La música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo; yo simiéscamente, añado: “...pero con gusto”; y ese gusto vibrante y oscilatorio (dejen de lado oscuros pensamientos) escasea en condición –por desgracia- y rebosa en algarabía (haciendo aguas).
Tan falta está la industria del disco de nuevas promesas y creaciones, que acuden a los clásicos de siempre para sus nuevos proyectos. Tal es el caso de la multinacional EMI Music, que de manos de George Martín (5° Beatle) y su hijo Giles, dan vida a un nuevo CD de The Beatles: “LOVE”.
Tras 3 años de trabajo en estudio (Abbey Road records, Londres) y disponiendo de todo el material sonoro archivado de la banda, nos presentan un trabajo en dónde se intenta ofrecer una nueva perspectiva auditiva de su discografía. Temas clásicos remasterizados, algún meddley y cortes de grabación inéditos. El disco suena con una mimada frescura, magistralmente mezclado por sir Martín (productor de todos los discos de The Beatles, excepto “Let it be”)
¿Dónde está el duende ese que aparece muy de vez en cuando y nos deja interpretaciones como esta? –años ha que se le hecha en imperiosa falta-:
En esta ocasión voy a hablar sobre un cacharro que tengo en mi poder desde hace unas décadas y todavía hoy en día sigue siendo para mí, insustituible e insuperable; de hecho ocupa un lugar preferente en mi pedalboard.
El Boss OD-1 “made in japan”marcó todo un hito, junto a su adversario el Tubescreamer TS-9 de la firma Ibanez, en el campo de los pedales de efecto para guitarra de tipo compacto.Sale al mercado a partir del 77, estando en fabricación hasta finales del 85. Existen varias versiones durante los años en que estuvo vigente, diferenciándose en su chip operacional y algún leve detalle estético.Las versiones existentes son:
OD-1A
Serial: 6400 - 6500
Marking of PCB: 052-281a
Switch: Transparent
Silver screw
OP-AMP: RC3403ADB
OD-1B
Serial 6600-8800
Marking of PCB: 052-281b
Switch: Up to 8400 transparency, from 8600 black
Silver screw
OP-AMP: Up to 8400 RC3403ADB, from 8600 uPC4741C (NEC)
OD-1D
Serial 8900- , 6 digit sticker
Marking of PCB: 052-281d
Switch: Black
Screw: 8900-0300, silver screw, 0500- black screw
OP-AMP: 9900 - NJM4558D (JRC)
9300,0300 - uPC4558C (NEC)
0000 TL4558P (Texas Instruments)
OD-1E
Serial: 6 digit sticker
Marking of PCB: 052-281e
Switch: Black
black screw
OP-AMPs: uPC4558C (NEC)
JRC4558D (JRC)
JRC4558DD (JRC)
JRC4558DX (JRC)
C4558C (NEC)
Fotos de las versiones
Apuntes de fabricación
Esquema y alguna modificación
Es una caja compacta, con el acostumbrado diseño y robustez que nos acostumbra Boss, de color amarillento y con sólo dos controles: LEVEL y OVERDRIVE. El primero de ellos nos da la cantidad de ganancia deseada, muy útil para dotar de volumen extra a cualquier amplificador, como si de un Booster se tratara, para lo cual, tendremos que recortar el segundo control (overdrive) a sus primeros estadios. Éste último potenciómetro, ofrece la cantidad de sustain necesaria, aunque como buen pedal de saturación, entrega un efecto razonable, para nada exagerado.Estos controles, mejor dicho potenciómetros, montan botones de tipo “vintage”, en color negro y cromo que le confieren un clásico aspecto.Colocado justo por encima de los controles lleva un diodo luminoso de color rojo, que iluminado nos indica la posición “ON” de la unidad. La alimentación es de 9v, con la polaridad típica de Boss (- a masa), funcionando tanto con alimentador como con batería. El valor de consumo son 3,5 mA.
Estás son sus especificaciones generales:
Recommended AC Adaptor: ACA Series
El ejemplar que yo poseo es del año 1984/85, un “Black label” (denominado así por su etiqueta negra trasera), es la versión E, fabricado en Japón y con los siguientes datos:
-Serial en “battery box”: # 911948 # Japan
-Top PBC: 2291032105 OD-1 052- 281E
-Back PBC: OD-1 (ET-23E) ET5201 – 510B
-Chip operacional: 4558DD JRC
De su sonido solo comentar, que es redondo, suave y cremoso , en parte proporcionado por el 4558DD JRC (actualmente apodado “pata negra” ), no afectando ni coloreando el tono de la strat; No en vano, esa es una de las razones por la cual no se le incorporó pote de tono al pedal.
La Fender Eric Johnson stratocaster es una guitarra muy a tener en cuenta por aquellos que buscan un instrumento con prestaciones especiales añadidas, de producción USA dentro de la serie Artist y con una construcción equiparable, en cierta forma, a una verdadera CS (Fender custom shop). De clara inspiración vintage con detalles modernos muy prácticos.
Destacando sus más importantes características, tenemos: Su cuerpo acabado en nitrocelulosa, al que se le ha aplicado una ligera capa, para obtener un conjunto plenamente resonante. Está formado por 2 piezas ensambladas de madera de aliso (alder) de alta calidad y porta cavidades de estilo vintage S/S/S para albergar su electrónica.
La base del trémolo o bloque de inercia, no ha sido pintado (con la pretensión de mejorar la transmisión de armónicos).
El golpeador (pickguard) es monocapa, ligeramente de color crema.
Incorpora un juego de pastillas especiales, diseñadas en exclusiva, que entrega tanto claros tonos como distorsionados, sin problema.
El mástil de arce (maple) seleccionado está barnizado con un brillante lacado, con tinte de tono añejo, de no mucho grosor, comenzando en sus primeros trastes (de tipo médium con un pulido especial) con un perfil en “V” para cambiar al clásico “C” a partir del 12°. El radio es de 12” muy agradecido. La pala carece de guías de cuerda (string tree), ya que, su clavijero de estilo Kluson vintage (fabricado por Gotoh), es de la clase “staggered”, es decir, con los ejes de las clavijas a distintas alturas, para reconducir las cuerdas evitando su salida de las ranuras de la cejuela.
La placa de mástil (neckplate) lleva grabado la serie EJ y logotipo exclusivo, de 4 tornillos vintage.
Está concebida por el master luthier Michael Frank-Braun que magistralmente ha sabido mezclar el sabor de las stratocasters de los 50’s y principio de los 60’s con las prestaciones que ofrecen las strats actuales.Viene de factoria equipada con un juego de cuerdas de calibre .010 /.052 que le dotan de ese tono grueso tan apreciado y está disponible en cuatro acabados: White , 2T-sunburst, Black y Candy Apple Red.
Una stratocaster con contornos suaves, agradable al tacto y de aspecto impresionante.
Vista del instrumento en éste corte:
